مغامرة عائلية عبر برية بوتسوانا بحثًا عن سكان الطبيعة
“هناك.”…مرشدنا..عاجلّ.. “الهمس”.
توقفت سيارة لاند كروزر.
سأل روان وهو ينظر من نافذة السيارة: “ماذا؟”
قال مرشدنا ويل جونز: “أسد”، وكانت نبرته لا تزال خافتة، وهو يشير إلى العشب الأصفر أمامنا.
يصرخ روان: “أين؟”
يقول جميع من في السيارة في انسجام تام: “ششش”.
يخرج ذكر كبير من العشب الذي يصل ارتفاعه إلى الخصر ويعبر طريقنا على المسار الرملي الذي كنا نسير بالسيارة عليه – لم يكن أمامنا أكثر من 30 قدمًا. ويظهر جرح كبير مفتوح في خاصرته اليمنى. نحن صامتون وهو يمر. عندما انسلت الحيوان مرة أخرى إلى العشب، التفت إليّ ابني البالغ من العمر تسع سنوات، وعلى وجهه ابتسامة عريضة وهو يقول: “يمشي بكل كبرياء”.
قد أحضرت روان إلى دلتا أوكافانغو في شمال غرب بوتسوانا في جنوب إفريقيا لأرى هذا بالضبط – بالإضافة إلى أي شيء آخر قد تقدمه الأدغال – وأوكلت هذه المهمة إلى جونز ورحلاته حسب التصميم، وهو أمين المغامرات الأفريقية المخصصة.
لقد طلبت من جونز أن يبعدنا عن الطريق المطروق بقدر ما يمكن للمرء أن يأخذ بشكل معقول أحد سكان المدينة البالغ من العمر تسع سنوات والذي لم تطأ قدمه هذه القارة من قبل. لذا بدلاً من الإقامة في أحد المخيمات الدائمة الفاخرة التي تشتهر بها بوتسوانا، أخذنا جونز إلى Kweene Trails، وهو مخيم موسمي متنقل يقع في زاوية نائية من الدلتا بموجب امتياز خاص يمكنه استيعاب 10 زوار، ولكنه يستضيف فقط مجموعة واحدة في وقت واحد. لا نرى أي علامة على حياة بشرية أخرى أثناء إقامتنا. هذه رحلة سفاري منخفضة يتم الإشراف عليها بشدة، بقيادة المرشد الرئيسي آيس غاباناكيتسو ومؤسس شركة كويني، مواطن بوتسوانا، سيمون بير.
رحلة بطائرة هليكوبتر في أوكافانغو دلتا كايل دي نوبريجا
“الامتياز هنا يكمن في الفضاء، والتجربة الشخصية”، أخبرني جونز أثناء غروب الشمس تحت شجرة من خشب الرصاص بينما يشق فيل ثور طريقه إلى مكان قريب لتناول مشروب في المساء. الهواء نظيف برائحة المريمية البرية بينما يطارد عشرين قرد البابون فوق السهول الفيضية. ينزل نسر السمكة باللونين الأبيض والأسود من الشجرة أعلاه بينما تتساقط الشمس البرتقالية باتجاه الأفق الضبابي.
يجلس روان على نتوء كبير وهو يحتسي مشروب الكولا . ينظر إلى القمع الملتوي فوقه.
وسأل: “ما هذا الشيء المدخنة؟”.
يجيب بايرون: “هذه تلة النمل الأبيض التي أنت عليها”.
يقفز روان ويقول: “كما تعلم، أنا أحب الطبيعة، لكن هذه الطبيعة قد تكون أكثر من اللازم بالنسبة لي”.
في وقت لاحق من تلك الليلة، التهمنا شريحة لحم فيليه طرية مطبوخة على نار مفتوحة بينما يشير بايرون إلى الصليب الجنوبي في سماء مليئة بالنجوم. عندما دخلنا إلى خيم الطيران الخاصة بنا، لخص روان يومه. “هذا المعسكر مجنون. أفريقيا هذه مجنونة”.
اكتشاف الحياة البرية من زورق كايل دي نوبريجا
في صباح اليوم التالي، تملأ رائحة القهوة الفجر بينما تجلس طائرتان هليكوبتر على العشب القريب. عند أول ضوء، كنا نتسابق على ارتفاع منخفض فوق نهر أوكافانغو.
إنها في بداية موسم الأمطار، ولم يصل الفيضان السنوي إلى هذه المنطقة بعد، ولكن في غضون أسابيع، ستمتلئ هذه السافانا ذات اللون الأخضر الذهبي بالأنهار والبحيرات، مما يعيد كتابة المشهد الطبيعي لعدة أشهر.
من الأعلى نرى مجموعة من الزرافات تلقي صورًا ظلية طويلة بشكل غير محتمل.
يقول روان عبر جهاز الاتصال الداخلي المزعج للمروحية: “انظر إلى ظلال أعناقهم”.
إن رؤية الحياة البرية في السيارة أمر “رائع للغاية”؛ إن رؤية قطيع من الأفيال من الأعلى هو أمر “مثير ومدهش”.
“قطيع من جاموس الكيب، مضاء من الخلف بأشعة الشمس في وقت متأخر من النهار، يدير كعبه عند اكتشافنا، ويقذف الغبار الذي يلمع مثل الماس في الضوء المحتضر.”
في وقت متأخر من بعد الظهر، اتبعنا بايرون سيرًا على الأقدام على طول مسار للعب، وبندقية طويلة متدلية على كتفه. المكافآت هنا أكثر دقة: طبعة جلد الفهد الطازجة، وريشة النيص. تدير نعامة وحيدة رأسها لمشاهدتنا ونحن نمر، ثم قطيع من جاموس كيب، مضاء من الخلف بشمس آخر النهار، يدير كعبه عند اكتشافنا، ويركل الغبار الذي يلمع مثل الماس في الضوء المحتضر.
ضوء المساء في دلتا أوكافانغوميلاني فان زيل
يلجأ روان إلى بايرون قائلاً: “هل يمكنني حمل بندقيتك؟” يجيب بايرون: “ربما ليست فكرة عظيمة”. روان يهز رأسه. “لم أكن أعتقد ذلك.”
مساحة مائية بالقرب من مخيم مسارات كويني، ميلاني فان زيل
في صباح أحد الأيام كنا نتتبع نمرًا. الهواء فجأة مفعم بالحيوية مع الصراخ.
يخبرنا بايرون: “هذا نداء استغاثة”.
“القرود تنبه الجميع إلى وجود حيوان مفترس قريب”، يدير سيارة لاند كروزر في اتجاههم. زحفنا عبر الأدغال الكثيفة لدرجة أنه لم يكن من الممكن اجتياز أي مركبة، وكنا جميعًا صامتين، نستطلع المكان.
مشاهدة غروب الشمس كايل دي نوبريجا
همس جونز وأشار إلة “الفهد”. ينزلق العمود الفقري للحيوان المرقط عبر العشب الطويل. وبسبب سرعته من الصعب اكتشافه، لكن مع مرور الوقت نراه جميعًا، باستثناء روان. بخيبة أمل، يتراجع ابني عندما يختفي الحيوان.
يقبل بايرون التحدي، ويقول: “انظر إليهم يا رووي.”
لقد تشتت انتباهي الفيلة الأم القريبة وعجلها.
ويتابع : “نحن نتتبع النمر يا أبي، هيا ركز.”
يبذل روان قصارى جهده للتخلص من خيبة الأمل. ثم يأتي الهمس: “هناك”. وانزلق عبر الأدغال الكثيفة، شق نمر أولًا ثم الثاني طريقهما، قال روان “نعم،” ويتسلق فوق المقاعد، ليتمكن من متابعة المشاهدة.
منظر جوي لدلتا كايل دي نوبريجا
في آخر مساء لنا، كانت روان مهتمة بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العثور على الأسد الجريح مرة أخرى.
إنه ليس بعيدًا عن المكان الذي التقيناه فيه للمرة الأولى وهو يعبر الطريق، نائمًا في الظل. نحن نتوقف في مكان قريب ونجلس. حرارة النهار تفقد حافتها. تبدأ الشمس بالغرق. يستيقظ الأسد ويتثاءب وينظر إلينا باهتمام غير مبال. يخرج فيل من الأشجار القريبة وينزلق بنفس الطريقة التي تتحرك بها الأفيال، ويتحرك في حركة تبدو بطيئة، لكنه يغطي مساحات شاسعة من الأرض بسرعة. تغرب الشمس ويبدأ الليل، الأسد يراقبنا وهو يراقبه.
في الغسق يرتفع ويمتد، همس بايرون: “إنه مستعد للصيد”.
يتقدم الأسد بضع خطوات نحونا، وأنا أسحب روان بالقرب. يكاد يكون الظلام شديدًا بحيث لا يمكن رؤيته.
ينحرف ظل الأسد في الليل ويخطو عبر العشب الطويل ونتتبعه حتى يصبح السواد والشجيرة واحدًا.
تقوم شركة Africa Special Journeys by Design برعاية المغامرات العائلية الخاصة ورحلات السفاري.
تبدأ الرحلة لمدة سبع ليالٍ إلى Kweene Trails في دلتا أوكافانغو من 10.860 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.
