بوتسوانا.. لهذه الأسباب عليك زيارة إحدى وجهات السفاري المثالية في العالم

مدّ مرشدنا، دوكس ماريجا، ذراعه اليسرى كدرع. “تحرّكوا”، حذّرنا، وهو يرشد عائلتي عبر الممر الرئيسي لنزل “أندربيوند سانديب أوكافانغو سفاري لودج” (ابتداءً من 1850 دولارًا للشخص الواحد، شامل جميع الخدمات)، وهو فندق يضم 12 جناحًا على مشارف محمية موريمي للحيوانات البرية في بوتسوانا. قبل ثلاثين ثانية، كنا نتلذذ بتناول المعجنات في المخيم الأساسي: هيكل يشبه حيوان البنغول، بألواح خشبية كدرع.

“ما هذا؟” سألتُ، وأنا أتحرك بسرعة في صف واحد مع روب، زوجي، وابننا بوبي ذي التسع سنوات. حدّقنا في الغابة الكثيفة، التي كانت تُخفي وراءها العديد من المخلوقات: بعضها غير ضار، والبعض الآخر غير ضار.

“كوبرا موزمبيقية نافرة”، أجاب، وهو يُصعد بوبي إلى سيارتنا اللاند كروزر. “واحدة من أخطر الثعابين في العالم.”

لم نرَ الكوبرا جيدًا. ولكن على مدار يومين مليئين بالإثارة، صادفنا نمرين يتزاوجان على شجرة؛ وقطيعًا من أشبال الضباع المرحة؛ وأسدًا يتجول متربصًا بمنافسه الذكر البعيد. في النهاية، بحث عن الظل، مستلقيًا بقفزة مثيرة. عدنا إلى النزل في جناحنا، مستندين على ركائز خشبية، ومحاكاةً لعش نساج ذهبي أفريقي.

من السهل أن ينتابك شعورٌ زائفٌ بالأمان في رحلات السفاري، حتى في دلتا أوكافانغو، إحدى أكثر البقاع الأفريقية وحشيةً. تمتد هذه المنطقة، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، على مساحة تتراوح بين 6000 و8500 ميل مربع – حسب الموسم – وهي أشبه بإسفنجة، جاهزةٌ دائمًا لاستقبال الفرائس. تتغذى دلتا أوكافانغو، بسلسلة سهولها الفيضية ومستنقعاتها وجزرها، بشكل أساسي من نهر أوكافانغو، وهي غنيةٌ بشكلٍ لا يُصدق بالحيوانات البرية، حيث تضم 124 نوعًا من الثدييات و464 نوعًا من الطيور على قائمة اهتمامات المراقبين.

لم يكن بناء المخيمات وتجهيزها وتوفير الموظفين لها أمرًا سهلًا على الإطلاق، وهو أمرٌ لاحظته في زيارتي الأولى قبل أكثر من عقد. عادةً ما تتغلب الوظيفة على الشكل، وذلك بفضل أماكن الإقامة المتواضعة والمُجهزة بخيام. لكن التغيير جارٍ، ويعود ذلك جزئيًا إلى منتجع أتزارو أوكافانغو الأنيق، الذي يعود تاريخه إلى عام (ابتداءً من 1850 دولارًا للشخص الواحد، شامل جميع الخدمات)، وهو شراكة بين مخيمات الأدغال الأفريقية والمالكين المشاركين لشركة فنادق إسبانية فاخرة.

سيعزز منتجع سينغيتا إيليلا، الذي سيُفتتح في عام 2026، سردية التصميم الرفيع للمنطقة من خلال تبني جماليات عضوية وواسعة.

بدأ هذا التحول مع إعادة بناء سانديبي عام 2014، وهو جوهرة تاج شركة الضيافة الفاخرة “أند بيوند”، التي تدير خمسة فنادق في البلاد. قال جوس كينت، الرئيس التنفيذي لشركة “أند بيوند”: “عندما صممنا سانديبي، كان ذلك في سياق ما اعتقدنا أنه تصميم نزل باهت ومكرر وراكد على طراز السبعينيات في بوتسوانا”، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة جميع الخرسانة والطوب – بقيمة 250 شاحنة – لإفساح المجال لمزيد من الأخشاب الصديقة للبيئة. توفر محطة الطاقة الشمسية الهجينة الآن 70 بالمائة من الطاقة لمدينة سانديب، وهو ما يعد الأول من نوعه في المنطقة.

لا تتضح روعة سانديب المعمارية فورًا: سلسلة من الدرجات تؤدي إلى مدخل متواضع، على شكل حرف U مقلوب. ولكن بمجرد المرور، يغمرك شعورٌ بالفخامة: عوارض ضخمة من خشب الصنوبر المستورد من جنوب أفريقيا، تتجذر كأضلاع في الشرفة الفسيحة. في الطابق العلوي، يوجد بار أنيق، يؤدي بعد ذلك إلى ممشى مرتفع (ذيل البنغول!)، حيث تناولنا العشاء تحت نجوم نصف الكرة الجنوبي.

أوضح مارك لاكين، مؤسس “ليغاسي أنتولد” والمتخصص في شؤون أفريقيا في المجلس الاستشاري لـ”ترافل + ليجر”: “بوتسوانا من الأماكن النادرة على وجه الأرض التي لا تزال تحتفظ بجمالها الطبيعي”. أصرّ لاكين، الذي نسّق رحلتنا، على تجربة رحلة بطائرة هليكوبتر مفتوحة الأبواب للاستمتاع بالمنظر (والصور المذهلة). وكان محقًا: من الأعلى، بدت المناظر الطبيعية الخصبة كطحلب غير مستوٍ، تتخللها دوائر من المياه السوداء البنفسجية، وصفوف من الأشجار، ونقاط من الحيوانات.

بوتسوانا تضم أكبر عدد من الفيلة في أفريقيا، حوالي 132,000 فيل. ظننتُ، بتفاؤل، أنني أستطيع رؤية جميع الفيلة البالغ عددها 132,000 من حيث جلسنا بجانب نار المخيم في وقت لاحق من ذلك اليوم: كانت القطعان في كل مكان، مثل ألعاب في مجسم. كان داكس يشير أحيانًا إلى ثور وحيد، يشق طريقه عبر كل تلك الأرض دون أن يتحدث مع أحد. لكن ما أثار حماسه أكثر كان سيتاتونجا، وهو نوع مراوغ من ظباء الماء: كان يقف نصف مغمور في بحيرة، مثل زائر بحيرة حريص على إبقاء شعره جافًا.

يؤثر الماء على كل شيء هنا. يمكن أن يفصل بين نُزُلين مسافة 30 ميلًا فقط، في خط مستقيم – ومع ذلك، يصعب الوصول إليهما حتى لأقوى سيارات الدفع الرباعي. وهكذا، ما إن هبطنا من إحدى مغامراتنا بالطائرة المروحية، حتى انطلقنا في رحلة أخرى إلى مخيم مومبو البري الشهير (ابتداءً من 4,895 دولارًا للشخص الواحد، شامل جميع الخدمات)، وهو رسميًا جزء من موريمي.

افتُتح مومبو عام ١٩٩١، وسرعان ما اكتسب سمعة طيبة كأفضل نُزُل في بوتسوانا بفضل موقعه المتميز في جزيرة تشيف، مركز صيد الأسماك. وبينما كنا نستمتع بمشروبات الغروب بجانب نار المخيم، وبينما كان الظلام يلفّ السهل الفيضي أمامنا، استطعنا أن نرسم خطوط العديد من الأفيال التي كانت تتجول. عُلّقت صور بالأبيض والأسود لأشهر حيوانات مومبو، بما في ذلك ماموريري، وهي لبؤة ذات لُبْد، في منطقة المعيشة والطعام المشتركة، مع قبو نبيذ أنيق ومطبخ بيتزا صغير فاخر.

أُعيد بناء مخيم مومبو ومخيم ليتل مومبو البري المجاور من الصفر في عام ٢٠١٨، وهو تصميمٌ جديدٌ من قِبل شركة نيكولاس بلومان للهندسة المعمارية من جنوب إفريقيا (والتي تُشارك أيضًا في تصميم سانديبي) وشركة التصميم البريطانية أرتيشوك للتصميم الداخلي. تبلغ مساحة كل خيمة ٢٧٠٠ قدم مربع، وتضم مسبحًا خارجيًا وغرفة ملابس واسعة، ومن المفارقات أن ارتداء الملابس الأنيقة نادرًا ما يكون مناسبًا. يميل الديكور أحيانًا إلى الطراز الكلاسيكي (لاحظ حوض الاستحمام النحاسي العميق)، مع لمسات عصرية تُضفي على الفنادق الفاخرة لمسةً عصرية.

هل من لمسةٍ أخرى تُواكب العصر؟ سيُفتتح في نهاية العام “ملاذ” جديد بمساحة ٨٨٢٦ قدمًا مربعًا، يضمّ شرانق للتأمل وغرفتين للعلاج وحمامًا ثلجيًا وساونا وصالة ألعاب رياضية وبارًا للعلاجات يُسلّط الضوء على الأعشاب الطبية.

تحلّ العافية بكثافة على غابات بوتسوانا – بعد فترة وجيزة من الفن العالمي. كانت محطتنا الأخيرة في Xigera القريبة والتي صممها المهندس المعماري أنطون دي كوك ومهندس المناظر الطبيعية فيليب فوري لتكون متحفًا حيًا للمبدعين الأفارقة، المخضرمين والناشئين. تتواجد الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن جنبًا إلى جنب مع بوم الصيد التي يحوم على الأشجار من تصميم بيل، والفهد الذي يتجول بين الحين والآخر في المخيم.

أُعيد افتتاح Xigera، الذي كان في السابق جزءًا من Wilderness Safaris، في عام 2021 تحت إشراف عائلة تولمان، مالكة فنادق Red Carnation. وبالشراكة مع معرض Southern Guild الفني في كيب تاون، استعانت العائلة بـ 80 من حرفيي القارة لإضفاء الألوان والحرفية على البرية القاحلة. أخبرتني توني تولمان، التي تنحدر عائلتها من جنوب إفريقيا، عن المجموعة الخاصة ورغبتها في إنشاء مكان “يُحتفى فيه بالتصميم الأفريقي كتعبير عن الهوية والمكان والغرض”. قد تكون بعض طموحات عائلة تولمان أقل وضوحًا للناظر، ولكنها لا تزال مؤثرة: إذ تعتمد Xigera أيضًا على الطاقة الشمسية بالكامل تقريبًا وتساعد قرية Habu، وهي قرية قريبة، في إنشاء برنامجها الخاص للتسميد.

كنتُ أمسح محيطنا باستمرار – بحثًا عن الحياة البرية، ولكن أيضًا عن الكنوز الفنية التي تثير الأسئلة. في الصالة الرئيسية، انجذب بوبي نحو المقاعد المطلية المتجمعة حول طاولة شطرنج: كانت الكراسي الأربعة منحوتة من قبل أنديل ديالفين، وهو فنان من كيب الشرقية، وكانت مجموعة الشطرنج عبارة عن لوح معدني جميل من فيليب بوكيه. في الجوار، اكتشفتُ لوحات خشبية للراحل سيسيل سكوتنس: بطل التنوع في جنوب إفريقيا في عهد الفصل العنصري. في البوما الخارجية، حيث تناولنا وليمة من جراد البحر الناميبي المشوي من إعداد الشيف زياد براون، ظلت عيناي تعود إلى منحوتة الموقد: سلسلة من الرماح المنحوتة بطول ثمانية أقدام من تصميم الحداد كونراد هيكس.

في جناحنا، أشبعت مصابيح البورسلين الرائعة من أردمور رغبتي في المبالغة؛ وأصبحت طاولة جانبية سيراميكية سوداء هندسية من تصميم الفنان تشوما ماويني مكانًا مثاليًا لتناول قهوتنا الصباحية.

في إحدى الأمسيات، فاجأنا فريق Xigera بالبيلتونج والفشار والمشروبات الغازية في جناح بيت الشجرة “باوباب”، على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من المخيم. استوحي هذا الهيكل الرائع من لوحة لفنان المناظر الطبيعية جاكوبس هندريك بيرنيف؛ أغصان برونزية اللون تمتد نحو السماء، تحيط بسرير على السطح مفتوح على عناصر الطبيعة (تقع غرفة نوم وحمام مُغطى بشبك لمن يخشون الهدوء في الأسفل مباشرةً). وبينما كنت أتأمل الدلتا، وكأس النبيذ في يدي، لم يسعني إلا أن أتساءل إن كان كل هذا مجرد هراء معماري خيالي.

في اليوم التالي، صادفنا مجموعة من الأسود، متمركزة براحة حول قاعدة بيت الشجرة: هل كانوا على علم بكل تلك الكماليات الصغيرة التي في متناول أيديهم؟ على الأرجح لا. لكنهم رضوا بالاسترخاء هنا طوال اليوم، امتدادًا لتصميم الجناح الرائع.