بالصور ..أفضل السفاري في بوتسوانا داخل منتجع اكسيجيرا بدلتا أوكافانغو (الجزء الأول)

يروي احد السياح القادمين إلى بوتسوانا تفاصيل الرحلة التي قام بها الى الطبيعة الخلابة العذراء في
دلتا أوكافانغو واقامته في منتجع اكسيجيرا.

يقول دليلي “ديس”: “سنجربها” ، بينما يدير سيارتنا ذات الدفع الرباعي في طريق سهل وسلس ، بحثاً عن ذكر أسد، نندفع عبر الأعشاب الطويلة نحو السهول المفتوحة ، مشيراً إلى أنه بسبب صوت السيارة الكبير والذي يتردد صداه عبر الدلتا. أصبحت فرصنا في تعقب ذكر الاسد أقل حجماً.

تسحب الشمس نفسها فوق الأفق ، والهواء يسخن. سوف يستقر الأسد قريبًا لينام خلال حرارة النهار ثم يرتفع مرة أخرى في الليل عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة.

“ديس” يوقف السيارة، يستمع إلى نداءات الطيور والفرائس الأخرى التي تشير إلى أن أسدًا قريبًا ويخرج منظاراً ، وعيناه تندفعان عبر السهول، الآن وردية في شروق الشمس.

ويقول أنظر إلى ساعتي: 6 صباحاً نستمر في التجول بحثاً عن مسارات أسد على طرق جافة، لكننا لا نلتقط أياً منها.

توقفنا، وأخرج “ديس” منظاره مرة أخرى وقبل أن يتمكن من قول أي شيء ، رأيت فيلاً كبيراً يركض نحونا ، وطفلاها يسحبانه.

تتوقف عند شجيرة بجوار سيارتنا التي تتغذى عليها الأسرة الصغيرة ، تتأرجح من جانب إلى آخر ، وآذانهم ترفرف بينما ترفرف الحشرات بعيداً ، نجلس دون أن نصدر صوتاً لما يمكن أن يكون دقائق أو ساعات.

صوت طقطقة عبر راديو السيارة، يلتقطها “ديس” ، يستمع ، يقول شيئاً في سيتسوانا. فجأة نتدافع إلى الأمام ، مسيرتنا عبر الأرض.

اكتشف أحد المرشدين الآخرين مجموعة كبيرة من الكلاب على وشك القتل – وهو مشهد نادر.

كما اكتشفنا اثنتين من سيارات السفاري البيضاء الأخرى في Xigera وهي تتنقل عبر العشب أمامنا ، عندما قفز فجأة 30 كلبًا يشبه الضبع إلى الطريق ، متجهين إلى الغزلان في الحقل المجاور لنا.

يتخطى”ديس” بعيداً، مصور الحياة البرية المحترف ويخرج كاميرته الموصولة بعدسة ثقيلة ، ويلتقط بحماس كلاب الصيد المسعورة قبل أن يعودوا إلى صغارهم في أماكن اقارتهم القريبة.

تشرق الشمس في السماء الآن ولكن النسيم لا يزال بارداً ويحمل الرائحة الحلوة للأعشاب الجافة التي تسخن في الشمس. قبل العودة إلى الوراء، نبحث عن مكان في الهواء الطلق لتناول الإفطار ، ونضعه على طاولة وكراسي مناسبة قابلة للطي ، محملة بقطعة قماش بيضاء ناصعة ومختلف حزم الأشياء التي تم تسميتها بعناية لنتغذى عليها.

بينما نأكل ونتحدث في ظل شجرة أكاسيا ، تتبع أعيننا عائلة من الخنازير الفضية الصغيرة التي تعبر عن بعد.

في طريق عودتنا إلى المخيم ، بينما يلتقط “ديس” بعض الطيور الجميلة الساطعة التي أشار إليها لي ، تسحب زرافتان عملاقتان في الأفق ، تشق طريقهما عبر شجرة مورقة ، ويتلألأ معاطفهما الذهبي والبني في الضوء. قال لي مبتسماً ابتسامته البيضاء اللامعة: “ليس سيئاً في صباح اليوم الأول”.

كنت قد هبطت في اليوم السابق ، وبالفعل ، كان رأسي يسبح مع الكثير من الصور والأحاسيس الجديدة، كنت قد سافرت من جوهانسبرغ إلى ماون ، وهي بلدة تقع على نهر ثامالاكاني في شمال بوتسوانا ، وهي نقطة انطلاق لمحمية موريمي جايم في دلتا أوكافانغو ، والمعروفة بمشاهدها الخمسة الكبرى.

كنت متجهًا إلى Xigera ، وتُنطق “kee-jera” ، وهي كلمة تصور رحلة الرفراف قبل الغوص لصيد الأسماك بلغة سكان نهر بايي المحليين. منذ أن أعيد افتتاحه في نهاية عام 2020 بعد تجديد بقيمة 30 مليون دولار ، تم اختيار Xigera كأفضل نزل سفاري في إفريقيا بسعر 10000 دولار في الليلة.

في مطار ماون ، قفزت على متن طائرة صغيرة (ذات أربعة مقاعد) كانت ستأخذني إلى وسط اللامكان. من الأعلى ، تناثرت البيوت ، تفسح المجال للدلتا الخضراء المطحونة التي تتقاطع مع الأنهار المتلألئة مثل الأوردة الصغيرة ، على مد البصر. بعد ساعة ، نزلت الطائرة وهبطت دون عناء إلى مدرج ترابي صغير.

قبل أن نصل إلى النزل مباشرة ، أذهلني مشهد زوج من الحمير الوحشية الرشيقة الجميلة. “لجنة الترحيب” ، ضحك “ديس” ، الذي سيكون دليلي خلال فترة وجودي هنا، كانت المرة الأولى التي أرى فيها الحمر الوحشية بهذا القرب وتتجول مجاناً.

عبرنا ممراً خشبياً إلى النزل الذي كان يجلس فوق الأرض المورقة على ركائز متينة على حافة النهر. النزل أصغر مما كنت أتخيله ، وذكي للغاية، يبدأ الهيكل الخشبي بالكامل والمفتوح في البار بمقاعد مرتبة حول زنبق الماء النحاسي العملاق ، وهو شعار الفندق ، ويتدفق إلى المطعم ، ويفتح من جميع الجوانب ، ويكشف عن المناطق الخضراء المحيطة.

على الجانب الآخر ، يرأس Orhable “Lollipop” Tom الحائز على جائزة سبا Tata Harper ، حيث يمكنك الحصول على تدليك مع عصا رونجو المحلية والسباحة في المسبح المعلق فوق النهر.

يوجد اثنا عشر جناحاً للضيوف خلف المكتبة ، عبر المزيد من المسارات المترابطة التي تتعرج عبر الأشجار مع القرود المتدلية من الفروع ، والتي تتناثر فيها الأعمال الفنية. تم استغلال أكثر من 80 فناناً من المنطقة من قبل المالكين لإنشاء قطع لـ Xigera ، بدءاً من المقاعد الناعمة المنحوتة من جذوع الأشجار المتساقطة إلى اللوحات النابضة بالحياة التي تصور المنطقة.

وللمغامرين الحقيقيين، يوجد بيت شجرة الباوباب حيث يمكنك النوم تحت النجوم ، وتحيط به وحوش الدلتا التي تتجول بحرية، وتبحث عن وجبتها التالية بمجرد غروب الشمس.

جزء من محفظة عائلة تولمان المكونة من 40 علامة تجارية للضيافة كان السيد ستانلي تولمان حريصاً على جعل Xigera أفضل نزل سفاري في العالم.

أصدر تعليماته لابنته توني تولمان إلى عدم ادخار أي نفقات لضمان تكييف كل جناح ، واستحضار نمط خيمة السفاري دون أن تكون في الواقع خيامًا ، مع جميع السلبيات العصرية لأفضل الفنادق الفاخرة في العالم. كما يجب أن يتماشى مع لوائح الاستدامة الحكومية المحلية ، لذلك يعمل النزل بالكامل تقريبًا على الطاقة الشمسية.

التفاصيل لا مثيل لها. الجدران من الخشب الصلب ولكنها مغطاة بغطاء من القماش المشمع البيج السميك الذي يهبط مثل الخيمة ولكن فوق النوافذ الزجاجية، لتذكير الضيوف بأن هذا بالفعل نزل سفاري.

الديكور غارق في الطراز الإقليمي وكل قطعة أثاث مصنوعة يدوياً. فالأرائك منجدة بأقمشة سميكة بلون الأرض ، والألواح الجانبية لها أنماط متقلب نابضة بالحياة ، وأوكار خارجية متناثرة مع وسائد تطل على الدلتا ، وتأتي القضبان مغطاة بقشرة معدنية منقوشة بزهور مائية، وهناك أسرة ضخمة ماهوجني مغطاة بأربعة أعمدة ونحاس، أحواض استحمام قائمة بذاتها للاستمتاع بها أثناء مشاهدة رعي الحمار الوحشي والغزلان والتشوي في الخارج.