بوتسوانا جوهرة القارة السمراء.. هذا ما يجعلها وجهة سفاري خاصة(صور)

تضع بوتسوانا حيواناتها أمام سياحها، مما يخلق بدوره تجربة أفضل للجميع.

تلعب بوتسوانا اللعبة الطويلة. دليل رحلات السفاري الخاص بي، وهو عضو في قبيلة بايي يُدعى ميشاك، لا يستخدم هذه الكلمات بالضبط. لكن كل استراتيجية وإحصائية يستشهد بها، بينما أمطره بالأسئلة حول ما يجعل بلاده فريدة من نوعها، قلها له. أنا في بوتسوانا مع The Luxury Safari Company لمدة ثمانية أيام، وقد خصصني ميشاك المسكين لثلاثة أيام منها.

في المرة الأولى التي قابلت فيها ميشاك كان يطارد قطيعًا من الظباء على مدرج بعيد. أنا أنزل من طائرة صغيرة كان الناس في الوطن يطلقون عليها اسم “قافز البرك”. ينتمي المدرج إلى Jao Camp، وهو فندق خمس نجوم تم بناؤه على ركائز متينة في دلتا أوكافانغو.

“أعتقد أنهم يحاولون الانتحار.”

يضحك مشاك وهو يقول ذلك. لكن يمكنني أن أقول إنه في حيرة، وربما منزعج، من سلوك الظباء. ولحسن الحظ بالنسبة لهذه الظباء – الملقبة بـ “ماكدونالدز الأدغال” لأنها تمثل الوجبات السريعة – فإن مخيم جاو ليس وجهة دوارة.

قد تهبط الطائرة التي تقل موظفين أو ضيوفًا جددًا كل يومين فقط. قد تهبط طائرات الهليكوبتر هورايزونز، المتخصصة في رحلات السفاري، مرتين في الأسبوع.

بعد كل شيء، لا يوجد سوى فيلتين فاخرتين وخمسة أجنحة في Jao Camp، ولا توجد حركة مرور. يستغرق الوصول إلى أقرب مستشفى أربع ساعات على الأقل، على افتراض أن الطرق جافة بدرجة كافية للقيادة عليها. معظم العام يكونون مغمورين بالمياه.

وصلت مستويات المياه في دلتا أوكافانغو حاليًا إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات. بالنسبة للمخيمات والزوار مثلي، فهذا أمر جيد. وهذا يعني زيادة إمكانية الوصول – أنا وميشاك نتجول في المناظر الطبيعية الشبيهة بالمستنقعات في زوارق موكورو التقليدية – ورؤية أفضل للحياة البرية.

بوتسوانا ليست موطنًا للخمسة الكبار المشهورين في أفريقيا فحسب، بل إنها تضم ​​أيضًا عددًا من الأفيال أكثر من أي دولة أخرى في العالم. في آخر إحصاء كان هناك أكثر من 130.000. ومع ذلك، لا يوجد سوى 2.3 مليون شخص يعيشون في هذه الدولة غير الساحلية التي تعادل مساحتها ولاية تكساس تقريبًا، وهذا يعني فيلاً واحداً لكل 18 ساكن.

في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، قاطع زوج من الأفيال الصغيرة جلسة التدليك التي كنت أقوم بها في DumaTau، وهو أحدث معسكر فاخر تابع لشركة Wilderness Safaris.

يشير إليهم موظفو المخيم بمودة باسم “الإيلي”. تشرح مدلكتي أن الأخ والأخت يحبان قضاء الوقت في المنتجع الصحي. إنهم يلعبون، أو ربما يكون مصطلح الخشونة هو المصطلح الأفضل. لقد تركوا وراءهم سلسلة من الأغصان المكسورة والشجيرات المداسة.

لاحقًا، أثناء الاسترخاء في حمام السباحة في Little DumaTau، وهو مفهوم جديد يلبي احتياجات العائلات أو المشاهير الذين يريدون معسكرًا صغيرًا خاصًا لأنفسهم، شاهدت قطيعًا يعبر النهر المليء بالتماسيح بحذر. يرفعون ذيولهم من الماء أثناء ذهابهم. أنت تعلم أن الفيل قد واجه تمساحًا عندما فقد ذيله. في النهاية، وصلوا إلى نفس الجزيرة حيث سمعنا أسدًا يئن في صباح اليوم التالي.

الأسود هنا – وهناك الكثير، 14 أسودًا شوهدت في آخر يوم لي – هم سباحون ماهرون.

أنها يجب أن تكون.

إذا كانت الدلتا، وهي أهم منطقة جذب سياحي في بوتسوانا، هي أجمل البلاد، فإن صحراء كالاهاري، في الجنوب، هي جريئة البلاد. الجو قاحل جدًا في هذا البحر الذي لا نهاية له من الرمال والعشب، لدرجة أن الموظفين في Feline Fields ( نزل فاخر يوصف بأنه يقع في وسط اللا مكان)، أخبروني أنهم كثيرًا ما يمسكون بطيور الإيلي وهم يشربون من حمامات السباحة الخاصة بالمكان. في بوتسوانا، حيث لا يتم تسييج معظم الحيوانات كما لو كانت في المتنزهات الوطنية والمحميات في البلدان المجاورة، ليس من غير المألوف رؤية الحياة البرية في المخيم.

بإذن من حقول القطط

في صباح أحد الأيام، توجهت أنا وميشاك إلى المخيم الشقيق لجاو للبحث عن نمر أنجب صغارها في أحد الحمامات. عمرهم بضعة أسابيع فقط. لم نعثر عليهم، ولكننا التقينا بذكر أسد شديد الصوت.

يعتقد ميشاك أنه يتصل بأخيه سكارفيس أو فخر الإناث المعروفات بترددهن على هذه المنطقة. لا يهدأ، فهو يتجول ويطلق إسطبلات حلقية حزينة. أنفه مرفوع للريح، على أمل أن يشم نفحة من الرفقة. ولا نسمع أي رد. إنه وحيداً طوال الساعتين اللتين نتبعه فيهما.

في مرحلة ما، اقترب الأسد كثيرًا من سيارتنا لدرجة أنني تمكنت من مد يدي وتمرير أصابعي من خلال عرفه. لهذا 500 رطل. ملك الدلتا، ومعظم الحيوانات التي تعيش هنا، البشر واحد مع السيارة التي يستقلونها (ما لم يقفوا أو يقومون بحركات مفاجئة). لا تشكل المركبات مفترسًا ولا فريسة، فهي تمثل تهديدًا بسيطًا، ومن الأفضل تجاهلها. من المستحيل ألا نلاحظ أننا السيارة الوحيدة التي تقطع أميالاً.

منذ ولادة صناعة السياحة في بوتسوانا في التسعينيات، تفتخر البلاد برحلات السفاري.

هنا، لا توجد حشود، ولكن رحلة السفاري التي تبلغ قيمتها 25000 دولار موجودة. معظم المعسكرات من فئة الخمس نجوم، وهي قليلة ومتباعدة. أقرب جيران فيلين فيلدز بعيد جدًا لذا يجب أن أسافر بالطائرة للوصول إلى هناك. وهذا النهج في التعامل مع السياحة ذات الدخل المرتفع والمنخفضة التأثير فريد من نوعه بالنسبة لأفريقيا. بوتسوانا، التي يبلغ عدد سكانها 11 شخصًا فقط لكل ميل مربع وهي واحدة من أقل الدول كثافة سكانية في العالم، تعلمت من أخطاء وجهات السفاري الأكثر شعبية مثل كينيا وجنوب إفريقيا.

كانت الأهداف التي تعتمد على الربح للعديد من الشركات في هذه البلدان هي جذب أكبر عدد ممكن من السياح. والنتيجة هي تجربة يمكن أن تشبه إلى حد ما زيارة مملكة حيوانات ديزني.

رحلة السفاري في بوتسوانا تكلف أكثر بكثير. ولكن بسبب هذا الحاجز أمام الدخول، هناك عدد أقل من السياح. هناك أيضًا بنية تحتية أقل. ونتيجة لذلك، لا تزال بوتسوانا تبدو طبيعية.

على سبيل المثال، لن تجد العديد من الطرق المعبدة. لقد قيل لي أن الحكومة تعرف أن الطرق الجيدة تؤدي إلى السرعة، مما يؤدي إلى الإضرار بالحياة البرية الثمينة.

على الجانب الإيجابي، لن تضطر إلى التنافس للحصول على موقع، في ازدحام مروري لسيارات لاند روفر التي تعج بالسياح، للحصول على الصورة المثالية للكلاب البرية التي تحوم فوق فريسة جديدة. من المحتمل أيضًا أنك لن ترى قطة برية ترتدي طوقًا. في أغلب الأحيان، تترك بوتسوانا الحياة البرية وشأنها. الاستثناء الأكبر لهذه القاعدة هو وحيد القرن.

وفي عام 2019، تم جلب ما يقرب من 100 وحيد قرن من جنوب أفريقيا إلى بوتسوانا لحفظها. لم تكن هذه أول عملية نقل لوحيد القرن من نوعها. لسوء الحظ، لا يزال الصيادون غير القانونيين يشكلون تهديدًا في بوتسوانا. تتم مراقبة موقع كل وحيد قرن عن كثب ويتم الاحتفاظ به تحت غطاء محكم لدرجة أن مرشدي يشعر بعدم الارتياح بشكل ملحوظ عندما أسأل عنه. ومع ذلك، فإن مرشدي السياحيون سعداء بإشادة حكومتهم – على الأقل، كما يقولون، مقارنة بحكومات الدول المجاورة لهم.

باعتبارها أطول ديمقراطية مستمرة متعددة الأحزاب في القارة، تعد بوتسوانا واحدة من أكثر الدول استقرارًا سياسيًا في إفريقيا. جيشها يحارب الصيادين، وليس المتمردين. إن أهلها، الذين يتحدث الكثير منهم اللغة الإنجليزية بشكل جيد لدرجة أنهم يستطيعون تدريسها، هم أكثر الناس دفئًا الذين قابلتهم خلال رحلاتي في أفريقيا. حتى رجال الأدغال، الذين التقيت بهم في صحراء كالاهاري، يبدون راضين بقضاء صباح بارد في نصب الفخاخ المصنوعة يدويًا والبحث عن الجذور. تعلمت أن بعض النباتات يعتقد أنها منشطات جنسية، والبعض الآخر يعتقد أنها تعالج السرطان.

إذا كنت تحتضر بسبب السرطان وهدفك هو رؤية الخمسة الكبار قبل أن تموت، فانتقل إلى حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا. هذا ما أخبرني به ميشاك عندما سألته عن احتمالية رؤيتي للخمسة الكبار خلال أيامي الثمانية في بوتسوانا.

لقد شعرت بالصدمة في البداية، لكني أقدر صدقه. ببطء، أدركت أن بوتسوانا لا تهتم إذا رأيت الخمسة الكبار أثناء وجودي في المدينة. وإذا حدث ذلك، فسيتم تسييج المزيد من الحيوانات، وسيتم تعبيد المزيد من الطرق، وسيصبح موقع وحيد القرن معروفًا للعامة.

بصراحة، لا تهتم بوتسوانا إذا رأى أي سائح الخمسة الكبار. إنها تهتم أكثر بالخمسة الكبار ورفاهية الحياة البرية.

وفي النهاية، أغادر بوتسوانا بعد أن أدرجت فقط الجاموس والأسود والفيلة خارج القائمة. ومع ذلك، فأنا لست بخيبة أمل. شعرت كل هذه المشاهدات بأنها أكثر حميمية بكثير مما شهدته أثناء رحلاتي بالسيارة في أماكن أخرى. إن معرفة أن هذه الحيوانات برية حقًا – غير ذات أطواق، ولها الحرية في الدخول والخروج كما يحلو لها – يجعلني أقدر وقتي معهم أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم رؤية وحيد القرن والفهد، اللذين يعيشان في بوتسوانا ولكنهما على الجانب الأكثر مراوغة، يمنحني عذرًا جيدًا للعودة.