بالصور..لماذا يجب أن تكون رحلات السفاري في بوتسوانا على رأس قائمة أمنياتك لعام 2024

القدم اليمنى في الأمام. ظهر القدم اليسرى . انقر على اليسار ثم اليمين. برم وكرر. بينما أتعلم الخطوات ببطء وأجد إيقاع الجمهور الذي يحملني، وأخمن الكلمات أثناء تقدمي ولكنني أبتسم لطاقة المجموعة أكثر من فكرة القيام بذلك بشكل صحيح، يمكنني أن أقول بأمان أنني لم أفعل ذلك من قبل شعرت بمزيد من الحياة. المزيد في هذه اللحظة. أكثر واقعية.

بعد دخول متناغم من طاقم العمل الذي تم ضبطه بشكل مثالي، وغناء الأغاني المحلية التي تنشر الفرح لأجيال، أصبح العرض أكثر تفاعلية قليلاً.

يتم سحبي من يدي – أقفز عن طيب خاطر – نحو الحدث في المقدمة، حيث يمنحني صديقي المفضل (والمحظوظ بالإضافة إلى واحد) هذه النظرة الحماسية عبر حشد من المطربين التي لن أنساها أبدًا.

هناك سحر خالص للابتهاج بالشعور بأنك جزء من هذا التقليد، المتجذر بنفس القدر في تاريخ غني، ولكن أيضًا لحظة حقيقية من الزمن، وتوقف الساعات.

بالحديث عن ذلك، بالكاد نظرت إلى واحدة منها منذ أيام حتى هذه اللحظة.

هذا هو مساء الاثنين في المخيم – يسمى ليلة بوما – لذلك يتناول جميع الضيوف العشاء معًا، ويتم عرض الأغاني والرقصات التقليدية على لوحة العروض الخاصة. تُترجم كلمة “بوما” في اللغة السواحيلية إلى “مغلق”، ويتم تقديم هذه الوجبات على طاولة طويلة في دائرة من الأشجار أو أسوار القصب.

تاريخيًا (وما زلت أتخيل) تم تنظيمه في مثل هذه المساحة للسماح بالاسترخاء والتواصل الحقيقيين، حيث يتضاءل قليلاً، ولكن ليس تمامًا، خطر الأسود الجائعة أو الفهود المنفردة التي تبحث عنها أثناء الحركة. مرحبا بكم في البرية.

دلتا أوكافانغو، بوتسوانا

وبينما كنا نلعب بإثارة على متن الطائرة، كان جارنا الذي يجلس في الصف الأوسط عازمًا على تحويل ابتهاجنا إلى خوف. رجل جنوب أفريقي قوي البنية – سرعان ما أصبح واضحًا – يأخذ دوره كأداة ترفيه على متن الطائرة على محمل الجد، وينظر من لعبة سبرينجبوك للرجبي على جهاز iPad الخاص به بينما يسمعنا نناقش حقيقة أننا لم نذهب إلى رحلات السفاري من قبل.

يضحك عندما نقول إننا في طريقنا إلى ماون لركوب المزيد من عمليات النقل. ويقول إنه نشأ طوال حياته وسط حيوانات برية، لكنه لم يسمع سوى حكايات عن فضل بوتسوانا. يضحك قائلاً: “الأمر بري هناك”. هذه الفكرة مثيرة للقلق ومثير للأعصاب في نفس الوقت، وهي التي تحدد نغمة بقية رحلتنا.

وهو ليس مخطئًا أيضًا. قبل أن نصل إلى معسكرنا الأول، نشاهد قطعان الأفيال تهاجر عبر الممرات المائية من طائرتنا Wilderness Air ذات الثمانية مقاعد.

دلتا أوكافانغو من السماء

“هذه هي دلتا أوكافانغو،” يبدأ طيارنا. “أكبر دلتا داخلية في العالم.” بين شهري مارس وأغسطس يتضخم حجمه إلى ثلاثة أضعاف حجمه كل عام، مما يجذب الحياة البرية على بعد مئات الأميال حوله.

إن الظاهرة الفريدة المتمثلة في فيضانات الدلتا خلال موسم الجفاف المناخي، والتي حولت صحراء كالاهاري إلى واحة واسعة، تعني أن النباتات والحيوانات المحلية قامت بمزامنة دوراتها البيولوجية للتكيف مع التقلبات المناخية المتضاربة.

لقد اكتسب مكانته كموقع تراث طبيعي لليونسكو باعتباره “مثالًا استثنائيًا للتفاعل بين العمليات المناخية والبيولوجية”. بالنسبة لفتيات العلوم العازبات، هذا يعني في الأساس أنها واحدة من أكثر الأماكن تناغمًا بيئيًا على هذا الكوكب، ونظام رحلات السفاري المغطى يعني أنها منطقة طبيعية معزولة للمسافرين الشجعان أيضًا.

قمرة القيادة، تم التقاطها في الفيلم

على الرغم من أن الوضع صارخ هنا – أشجار سوداء تنتظر هطول الأمطار المتأخرة قبل أن تبدأ أوراقها في النمو؛ أرض متصدعة تبدو عطشى – إنها نهاية شهر أكتوبر، وأنا متأكد من خلال دليلنا أننا على شفا تحول موسمي. لقد تأخروا هذا العام. لقد تأخروا كل عام خلال الأعوام القليلة الماضية، ولكن عندما تهطل الأمطار، ستبدو هذه الأدغال أكثر سمكًا وأكثر خصوبة.

تتكيف الأشجار مع الطقس، كما يبدو كل شيء هنا، لذا تفقد أوراقها ولكنها تظل واقفة شامخة حتى يحين الوقت لتتباهى بأوراقها مرة أخرى. وتتحول هذه الصحراء الرملية إلى ممرات مائية مستنقعية بشكل أسرع مما يمكنك قوله “لقد طارت قبعتي!” كما كنت قصف على طول في الأدغال. التحدث من التجربة.

عندما نبطئ السيارة لتمرير حفرة الري، كل ما يمكنني فعله هو عدم قرصة نفسي جسديًا. نحن على مقربة من “شجرة سجق” ذات جذع سميك، وتجلس أسدان تلهثان وتحدقان في الحركة حول هذه الواحة، ولا يتأثران بعشاءهما المرتقب وهما يرقصان حول الماء.

تمامًا مثل الاعتمادات الافتتاحية لفيلم The Lion King، تظهر سماء حمراء نارية ظلية ظباءًا صغيرًا يُدعى إمبالا، على وشك الانفجار مع مجموعة من الأطفال.

إنهم يشربون في الجو الحار بجوار قردة البابون، وقيل لنا إنهم يتصادقون أثناء الحمل لتحذيرهم من الحيوانات المفترسة. تهز النعام ريش ذيلها وتظل الزرافات تحت مظلات متناثرة، وتمضغ أوراق الشجر حتى تتواصل الأشجار مع بعضها البعض وتبدأ في التذوق المر، مما يضمن بقاء النبات والحيوان على قيد الحياة عندما يكون الطعام شحيحًا. درسنا الأول هو أن كل فعل له رد فعل هنا.

يخبرنا دليلنا أنهم في بعض الأحيان يتلقون شكاوى عندما يغادر الضيوف حول مدى وضوح “السماح لهذه الحيوانات بالخروج من أقفاصها عند وصول مسافرين جدد”. لا يمكن لأحد أن يصدق تمامًا أنه عندما تترك الطبيعة وتحترمها بينما تراقبها، فإن مشاهد مثل هذه في دلتا أوكافانغو موجودة تقريبًا في كل مكان تتجه إليه.

المحطة الأولى: ويلدرنس كوروكوي

يقع على خلفية بحيرة شاطئية مفعمة بالحيوية وسط مناظر طبيعية قاحلة على ما يبدو، ويوجد مسبح لا متناهي أزرق كريستالي يقطع نصف غروب الشمس البرتقالي المتوهج، مع بار مشترك مفتوح ومساحة صالة، وكلها تطل على دائرة تآمرية من الكراسي الجلدية حولها حفرة النار. لقد شهد هذا المكان بعض الأشياء.

وصلنا إلى موهيتو بارد ومنشفة مبردة لمسح حواجبنا، وهو ما ندرك قريبًا أنه ليس سوى القاعدة هنا. بمجرد أن نتمكن من رفع فكينا عن الأرض لفترة كافية للتوقيع على نماذج الموافقة (لن نقاضي إذا أكلتها الضباع أثناء الليل، ولن نتهرب من اللوم إذا وقعنا في حفرة الخنازير، هذا النوع من الأشياء)، لقد تمت مرافقتنا بلطف إلى غرفتنا عندما بدأ الظلام في الانخفاض. بالمناسبة، المشي على الممشى بمفردك بعد الغسق أمر محظور.

يحتوي المخيم على تسع غرف مزدوجة وغرفة عائلية واحدة، وجميعها مدعومة بالطاقة الشمسية من الألواح الموجودة أعلى سكن الموظفين. يتم أيضًا تسخين المياه بنفس الطريقة، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويستفيد من الشمس التي لا نهاية لها على ما يبدو.

تبدأ جولات الألعاب والأنشطة في الساعة 5 صباحًا كل صباح، مع استراحة لتناول طعام الغداء في المخيم والقيلولة بينما تسطع شمس أفريقيا في أعلى السماء. يتم إعداد حفل شاي يوميًا ومجموعة من الكعك بينما يبرد الهواء، ثم يتوجه جميع الضيوف في رحلة مسائية في حوالي الساعة 4:30 مساءً. العشاء الساعة 7.

كوروكوي هو المكان الذي تعرفنا فيه لأول مرة على موكورو – الزوارق التقليدية الفريدة من نوعها في دلتا أوكافانغو – والتي قفزنا إليها بطريقة غير لائقة لتطفو على طول نهر سانتانتاديبي بعد ظهر أحد الأيام. بعد أن قيل لنا أن أفراس النهر هي ثاني أكبر قاتل للحيوانات في أفريقيا (بعد البعوض)، وبالنظر إلى التصميم المتواضع للقوارب، بدأنا في التعبير عن تحفظاتنا بشأن الدخول. نحن متأكدون من أن هذه الوحوش باقية في البحيرات بدلاً من ذلك. من الأنهار، حيث المياه تتحرك بسرعة أكبر، لذلك نحن نخاطر على مضض.

“يعمل المخيم بأكمله بالطاقة الشمسية، وهو ما ينطبق على هذه الوجهات الثلاث.”

لقد كان Mokoro، الذي أثار دهشتنا كثيرًا، أكثر الساعات هدوءًا في رحلتنا. لقد كان الترياق المثالي لكل الأدرينالين الذي ضخناه فينا منذ لحظة وصولنا.

لقد رأينا مجموعة من أفراس النهر على مسافة بعيدة وفيلًا عبر النهر على بعد أمتار منا، لكن شريحة المجداف عبرت سطح الماء ومنظر السماء الوردية والزرقاء المنعكسة على السطح الزجاجي المغطى بطبقة من الزنبق. من أجل السكون، لا يمكنك تكرار رياضة الركلات في كامبريدج، حيث يبدو أن تهديد فرس النهر أقل أهمية.

يخبرنا مرشدنا الأول، مايك، عن الخمسة الكبار (الأسد، والجاموس، ووحيد القرن، والفهد، والفيل) ويجعلنا بسعادة نخمن “الخمسة القبيحين” (الضبع، والخنزير، والنسر، والحيوانات البرية، وساق المرابو). بينما كنا نمزح، بدأنا ندرك أننا في اليومين الأولين رأينا كل هذه الحيوانات (سواء كانت قبيحة أو كبيرة) باستثناء وحيد القرن.

عندما نراجع سجل الزوار ونوقعه أثناء مغادرتنا كوروكوي، نرى مشاهد لوحيد القرن يختفي حوالي عام 2020. وفقًا لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، لا يوجد في بوتسوانا الآن سوى 285 وحيد قرن أبيض و23 وحيد قرن أسود. . ولم يكن الحفاظ عليها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

المحطة التالية: سهول ويلدرنس فومبورا

حان الوقت الآن للتعمق في الدلتا. المزيد من المياه والمزيد من المستنقعات يعني شيئًا واحدًا: المزيد من الحياة البرية. هذا هو انطباعنا الأول الذي لا يُنسى عن المعسكرات الثلاثة. وصلنا إلى جوقة من أغنية الترحيب ومدير عام مبتسم دائمًا، يقودنا إلى خارج السيارة، ويدور بنا نحو الموهيتو الخاص بنا والجوقة التي ينشأ منها هذا الصوت المثير للروح.

لن أضيع الكلمات في وصف المخيم – فالصور هي أفضل محاولة يمكنني القيام بها لتحقيق هذا المستوى من العدالة الفاخرة. ولكن ما هو الشيء الآخر الذي يحدث مرة واحدة في العمر في هذا المكان؟ حسنًا، بالنسبة للمبتدئين، يوفر كل من الدش الخارجي والمغطس مقاعد في الصف الأمامي لفيل إيدن الذي يجعل هذا النهر ساحرًا للغاية.

فيل عدن في سهول فومبورا، كما يُرى من الجناح

تعتبر رحلة السفاري الجوية “Helicopter Horizons”، حيث نشاهد قطعانًا من الحيوانات تتحرك في انسجام تام عبر الدلتا، أمرًا مميزًا أيضًا. نحلق على ارتفاع منخفض بينما ينتفخ شعرنا حول وجوهنا، ونشير إلى الحيوانات البرية الراكضة وفخر الأسود لطيارنا الطيب، الذي يتصرف بنفس المفاجأة مثلنا.

أو ربما رحلة القارب عند غروب الشمس هي ما يجعلها كذلك؟ تحلق على طول المياه بين القصب الشاهقة، واحتساء غروب الشمس بينما نشاهد السماء وانعكاسها يتجمعان.

“كانت هناك مجموعة من قردة البابون تتشاحن في غرفتنا، وتتقاتل على مُستحضر هولا البرونزي الخاص بنا وتأكله”

يمكن أن يكون ذلك احتساء الشاي مع شروق الشمس، أو سماع أصوات أفراس النهر وهي تنعق وتقرقر بينما نشاهد الضوء البرتقالي يبدأ في تحميمها. نحن جميعًا نتناول الطعام بشكل جماعي في الصباح هنا – يشتهر هذا المخيم بإطلالاته في الساعة 5 صباحًا – وليس هناك ما هو أكثر ترابطًا من مشاركة الرهبة التي يستمتع بها منظر الضوء الأول.

مشاهدة شروق الشمس فوق أفراس النهر في سهول فومبورا

هذا الكوب اللطيف مريح للحفاظ على دفء الأكواب أثناء الإفطار

وربما يكون حتى القرود. بعد إحدى رحلاتنا المبكرة هنا، عدنا إلى المخيم لنجد مجموعة من قرود البابون تتشاحن في غرفتنا، وتتقاتل على برونزر هولا الخاص بنا معتقدة أنه مسحوق الشوكولاتة الساخنة (طعامهم المفضل، كما قيل لنا) ويبتلعونه على الفور. هذه. إن صورة مثيري الشغب هؤلاء وهم يحتفلون وهم يقومون بعمل خفيف على مكياجنا تجعلنا نضحك في كل مرة نكتشفهم فيها لبقية الرحلة.

على الرغم من ذلك، فإن هوسنا بسهول فومبورا له علاقة بطاقة الموظفين وليلة بوما التي لا تُنسى. الأغنية التي يطلقونها عند وصول ضيوف جدد هي “Dumela”، أو “مرحبًا” بلغة سيتسوانا، اللغة الوطنية في بوتسوانا، وهي تمثل الموسيقى التصويرية طوال الوقت الذي قضيناه هنا. نلتفت إلى بعضنا البعض وننضم بينما نسمع الجوقة تنطلق في بيت شعر آخر، بينما تدخل كل سيارة لاند كروزر من الوافدين الجدد المحظوظين إلى المخيم.

المحطة النهائية: Wilderness DumaTau

تم بناء DumaTau على معبر قديم للأفيال، وقد مرت هذه الكائنات عبر النهر هنا في مجموعات لعدة قرون حتى تتمكن من حماية صغارها من التماسيح. تشير التقديرات إلى أن 50 ألف فيل يقيمون هنا في متنزه تشوبي الوطني، وهو أكبر تجمع في أفريقيا بأكملها. إنه مشهد حقيقي أن ترى العديد من الأشخاص يسبحون في انسجام تام أمام الغرف مباشرةً، وهذا يصبح أكثر خطفًا للأنفاس فقط عند تناول الغداء على طول نهر Linyanti على متن القارب الكبير.

تناول الغداء على متن القارب بينما تعبر الأفيال النهر

يحتوي المخيم على سبعة أجنحة مزدوجة وأماكن إقامة عائلية، بالإضافة إلى أربع غرف إضافية قريبة تحمل اسم Little DumaTau، وهي ملاذ لأولئك الذين يسافرون مع أطفال. انضم إلينا في المرحلة الأخيرة من رحلتنا فاسكو، مدير المبيعات في Wilderness – وهو رجل مليء بالقصص المثيرة للصراخ كما يمكنك أن تتخيل لشخص نشأ في بوتسوانا وعمل في سياحة رحلات السفاري معظم حياته.

إن حبه لهذه الأرض معدي – على الرغم من أننا نحتاج إلى القليل من الإقناع – وحكاياته تجعلنا في حالة من الغرز والدموع. وهي تتنوع بين الزيارات الليلية للسيدات المسنات بدءًا من الفهود، الحريصة على الاستمتاع بالخصوصية في سرير مغطى ذي أربعة أعمدة بينما تقتات على أحد الظباء (مما يجعلنا نشعر بالخجل من التعامل مع قرود البابون)، ووصولًا إلى جورج بوش الذي أحضر عائلته إلى المخيم و الضيوف غريب الأطوار يحرجون أنفسهم. أوه، ولا تنسَ الرجل الذي يعاني من ضعف السمع والذي اعتقد أن بوق الطوارئ الخاص به هو عبارة عن رذاذ للحشرات، مما أدى إلى إيقاظ وإثارة قلق المخيم بأكمله بينما كان يتقن روتينه الليلي الطارد للحشرات.

إلى جانب قصص الرعب والحكايات الذكية، يخبرنا فاسكو هنا عن برنامج الأطفال في البرية. يعرّفنا على مرشد يروي لنا قصته عن الارتقاء في صفوف رحلات السفاري من خلال المخطط، ونسمع أنه واحد من كثيرين آخرين.

لماذا البرية؟

يتيح برنامج “الأطفال في البرية” للأطفال من القرى المحلية فرصة البقاء في المخيمات كما لو كانوا ضيوفًا، وتجربة رحلات السفاري والتعرف على الحفاظ على الموائل والتأثير المضاعف للصيد غير المشروع والانقراض على النظام البيئي الحساس هنا.

يُقال لنا إن الأطفال يعودون إلى منازلهم مسلحين بمنظور جديد قد لا يكون آباؤهم مطلعين عليه، مما يشجعهم على عدم قتل الحيوانات المهددة بالانقراض عندما تتعدى على أراضيهم، ولكن يعلمهم طرقًا جديدة للتعايش مع ما يرونه غالبًا على أنه لا شيء أكثر من الآفات الكبيرة.

الحمر الوحشية غريبة

بالإضافة إلى ذلك، تحصل Wilderness على جميع المكونات في مطاعمها الرائعة (الطعام رائع) من المزارع المحيطة، مما يعني أن الوجبات طازجة وغالبًا ما تكون عضوية، كما أن سلاسل التوريد القصيرة هذه تدعم المجتمعات المحلية ماليًا. إنهم يوظفون موظفين من القرى، ويحفزون في نهاية المطاف اقتصاد الحفاظ على البيئة من خلال جعل حماية الحياة البرية أكثر ربحية من تدميرها. جميع المعسكرات الثلاثة التي بقيت فيها تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل أيضًا.

لا شك أن رحلات السفاري ذات القيمة العالية والمنخفضة التكلفة باهظة الثمن.

في بوتسوانا بشكل خاص هناك تركيز على الجودة أكثر من الكمية. باختصار، إنه منح شهر عسل فاخر من فئة الخمس نجوم، وليس عطلة رخيصة مع الفتيات. ولكن هذا يعني أنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل الذي يسبب الشعور بالذنب والازدحام واضطراب الموائل التي تواجهها عندما تغوص عشرة قوارب حول سلحفاة واحدة، على سبيل المثال.

“إنها تمنح شهر عسل فاخر من فئة الخمس نجوم، وليست عطلة رخيصة مع الفتيات.”

نظرًا لأن عدد الضيوف محدد، فغالبًا ما تكون أنت ومرشدك ومجموعتك الأشخاص الوحيدين الذين يتتبعون مجموعة من الأسود أو يبحثون عن نمر في الأدغال. إنها باهظة الثمن، لكنها مغامرة لا يمكنك تكرارها في أحد المتنزهات الوطنية غير الخاضعة للامتياز.

يمكنك القيادة على الطرق الوعرة هنا ولكن العلاقة التي أقامها المرشدون مع الحيوانات في جميع أنحاء الدلتا تعني أنه يمكنك الاقتراب بشكل كبير، ويمكنك رؤية الحيوانات لا ترفرف جفنًا على المركبات لأنها معتادة عليها جدًا . ولهذا السبب، وعلى عكس المناطق الأكثر ازدحامًا في أفريقيا، لا يحمل المرشدون أي أسلحة أثناء رحلات السفاري. عقليتهم هي عدم العبث بالطبيعة الأم، ولا تخيف الحيوانات، ولن يخيفوك. بسيط.

الوجبات الجاهزة

عندما صعدنا إلى سيارة السفاري للمرة الأخيرة، تناثرت بعض البقع الباردة من المطر علامات داكنة على ملابسنا المتناغمة تمامًا. نحن نقود السيارة عبر الأشجار الطويلة حيث قيل لنا أنه في غضون أسبوعين، سوف يتحول هذا المشهد بالكامل. ستكون الإمبالا قد أسقطت أطفالها، وقد انتهت الآن علاقتها المريحة مع قرود البابون حيث أنها بحاجة إلى حماية صغارها منهم. سوف تنبت الأشجار أوراقًا جديدة، وتنتفخ الممرات المائية المتشعبة الدائمة في الدلتا مع تمدد البقع الخضراء، مثل الحبر الذي ينسكب على الورق الرملي.

لا تقتصر دائرة الحياة على صيد الأسد للحمار الوحشي أو التمساح الذي يصطاد الأفيال الصغيرة. كل قطرة مطر، وكل ورقة متساقطة، مترابطة ببعضها البعض بطريقة بارعة. وعندما تكون هنا، للحظة واحدة فقط، تشعر بأنك جزء من كل ذلك. وكأنك تعيش الحياة كما كان من المفترض أن تكون.

تتحدث الحياة البرية عن رحلات السفاري هذه باعتبارها فرصة “لاكتشاف الأماكن الجامحة على الأرض”. إن الجو بري هنا، كما قيل لنا، ولكنه أيضًا سلمي ومتجدد، وقوي ومؤكد للحياة.

هناك شيء مطمئن تمامًا بشأن عمل كل شيء معًا هنا، وليس ضد بعضهم البعض. وإعطاء الأولوية لسياحة الحفاظ على البيئة، التي تعود بالخير على الحياة البرية الغنية بدلاً من الأخذ منها، يعني أنه قد يكون من الممكن للناس تجربة هذه المعجزة الغريبة والمتماسكة لأجيال قادمة.

مثل جوقة الأصوات في سهول فومبورا، يجب أن تعمل سيمفونية الأنواع الموجودة هنا في انسجام تام لجعل هذا المكان بمثابة الجنة. نحن بحاجة لحماية واحدة من آخر البراري العظيمة في العالم، لأننا إذا لم نعتني بكل عنصر، فقد نفقده بالكامل. وأنا لا أعرف عنك، ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتي، لم أتمكن أبدًا من الانسجام مع نفسي.

كيفية الحجز

تبدأ أسعار الغرف في Qorokwe من 1,170 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة للشخص الواحد، بما في ذلك الإقامة الكاملة، ورحلتين بالسيارة يوميًا، وركوب موكورو ورحلات القوارب، ورحلات السفاري سيرًا على الأقدام، ورحلات غروب الشمس. تبلغ تكلفة Vumbura Plains 1,464 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبدأ سعر DumaTau من 1,385 جنيهًا إسترلينيًا. للحجز، تفضل بزيارة Wildernessdestinations.com